Почему огурцы в теплице не растут и что делать

Остановка роста у растений может быть вызвана избыточным количеством зеленой массы. Что касается вопроса, следует ли удалять пасынки у огурцов или нет и как правильно формировать растения — в одну плеть или несколько, среди огородников нет одинакового мнения. Тем не менее, большинство согласны с тем, что огуречную плеть важно «ослеплять», что подразумевает удаление некоторых боковых побегов.

Почему не растут огурцы в теплице и как эффективно бороться с этой проблемой

Огурцы — это распространенная и сравнительно неприхотливая овощная культура, однако на рост и развитие плодов влияют множество факторов, таких как температура, погодные условия и состав почвы. Начинающие фермеры не всегда придерживаются рекомендаций по посадке и уходу за огурцами, что приводит к различным проблемам в процессе их выращивания.

В данной статье мы рассмотрим причины, по которым огурцы могут не расти в теплице, и предложим решения для исправления ситуации.

• 1. Причины плохого роста тепличных огурцов
  • 1.1. Скудный состав почвы
  • 1.2. Ошибки при поливе
  • 1.3. Неподходящая температура
  • 1.4. Проблемы с опылением
  • 1.5. Болезни и вредители
• 2. Как исправить ситуацию
  • 2.1. Подкормки
    • 2.1.1. Корневые подкормки
    • 2.1.2. Внекорневые подкормки

Причины плохого роста тепличных огурцов

Теплицы обладают множеством преимуществ, способствующих повышению урожайности: они обеспечивают светопроницаемость, теплоизоляцию, парниковый эффект и защищают растения от неблагоприятных погодных условий, таких как дождь и ветер, а также позволяют получить более ранний урожай.

Однако, несмотря на все эти преимущества, на рост огурцов могут оказывать негативное влияние различные факторы:

• скудный состав почвы;
• ошибки при поливе;
• неподходящая температура;
• проблемы с опылением;
• разные болезни и вредители;
• неправильно подобранные удобрения.

Давайте рассмотрим каждую из причин подробнее.

Скудный состав почвы

Перед тем как высаживать огурцы, важно позаботиться о том, чтобы почва была хорошо подготовлена минеральными и органическими удобрениями. Это следует делать еще осенью, после сбора урожая.

Прежде всего необходимо удалить все сорняки вместе с корнями и перекапывать землю. Для обработки почвы готовится раствор из 300 граммов извести, растворенных в 10 литрах воды, который настаивается в течение трех часов. Приготовленным средством обрабатывается вся теплица, не оставляя ни одного уголка без внимания. В грунт добавляется навоз, после чего почва снова тщательно перекапывается. В таком состоянии почву оставляют до следующего года.

За неделю до посадки в почву вносятся удобрения, необходимые для роста растений: азот, калий и фосфор. На один квадратный метр следует насыпать по 20 граммов сернокислого калия и суперфосфата. После этого нужно вновь перекапывать, полить теплой водой и накрыть пленкой. Удалить пленку следует только перед самой посадкой огурцов.

Справка. Чтобы предотвратить развитие бактерий в почве, ее рекомендуется менять каждые два года.

Ошибки при поливе

Огурцы нуждаются в регулярном поливе, который не должен быть избыточным, иначе кусты могут начать гнить, а нижняя часть плодов может изменить свой цвет. При редком поливе огурцы становятся горькими на вкус.

Оптимальная частота орошения составляет один раз в два дня. Для полива следует использовать отстоянную воду, температура которой составляет +20…+23°C.

Неподходящая температура

Огурцы — это теплолюбивые растения, поэтому в течение их вегетационного периода температура воздуха должна поддерживаться на уровне +20…+26°C. В противном случае кусты не смогут развиваться должным образом.

Справка. Рассаде необходимо особое внимание. Пока саженцы не достигнут высоты 6 см, их следует накрывать пленкой и регулярно проветривать несколько раз в день.

Проблемы с опылением

Правильное опыление является одним из ключевых факторов для получения качественного урожая. Существуют сорта огурцов-партенокарпиков, которые самоопыляются, и те, которые требуют опыления насекомыми. В условиях теплицы последние часто нуждаются в дополнительной помощи со стороны человека. Опыление можно производить с помощью мягкой кисточки: с мужских цветков собирают пыльцу, которую аккуратно переносят на женский цветок.

Самые распространенные болезни огурца

У огурцов существует множество заболеваний. Рассмотрим основные проблемы и способы борьбы с ними.

Ложная мучнистая роса

Обратите внимание на листья. Если на молодых листочках появилась светлая кайма, то существует высокая вероятность возникновения болезни, именуемой ложной мучнистой росой, которая быстро прогрессирует при условиях повышенной влажности воздуха и почвы (особенно в холодную погоду). На взрослых листьях, особенно вдоль жилок, появляются желтоватые маслянистые пятна, на которых снизу листа образуется беловатый или фиолетовый налет. Эти пятна начинают высыхать, постепенно захватывая всю листовую пластину. Процесс заражения и высыхания листьев протекает очень быстро — всего за несколько дней все растения в теплице выглядят так, будто наступила глубокая осень, что делает плодоношение невозможным.

Ложная мучнистая роса быстро развивается при повышенной влажности воздуха и почвы

При первых признаках данных недугов следует прекратить полив, обеспечить интенсивное проветривание теплиц, а также поверхность грунта под огурцами необходимо засыпать золой, песком или мелом, чтобы способствовать ее просушке. Листья с маслянистыми пятнами и засохшие необходимо удалить и сжечь. Здоровые листья можно обработать раствором Фитоспорина-М или марганцовокислого калия ярко-розового цвета, для предотвращения их заражения. Грунтовые огурцы можно опрыскивать препаратом Ридомил Голд МЦ. Необходимо помнить, что это химический препарат, и после обработки аналогичных плодов их можно будет собирать не ранее чем через 20 дней.

Здоровые листья можно опрыскать раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета

Бактериоз и стеблевые гнили

При холодной или прохладной погоде полив огурцов следует осуществлять умеренно, используя исключительно теплую воду (не ниже +25…+30°C). Это поможет защитить растения от таких заболеваний, как ложная мучнистая роса и различные гнили. Наиболее часто встречающееся заболевание огурцов в теплицах — это бактериоз. Сначала на листьях возникают угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. На нижней стороне листа образуются мутные розоватые капельки жидкости. Эквивалентные капельки появляются на язвах плодов. Во влажную погоду заболевание быстро прогрессирует.

Несмотря на то, что огурцы не любят сквозняков, важно регулярно проветривать теплицы, так как бактериоз и стеблевые гнили могут представлять более серьезную угрозу для растений. Для их обработки используются препараты Фитоспорин-М, Циркон, а также чесночный настой (200 граммов нарезанных листьев и стрелок чеснока заливается 5 литрами воды, накрывается, настаивается в течение 4 часов и используется для опрыскивания листьев с нижней стороны).

Антракноз

Еще одним распространенным заболеванием является антракноз, который чаще всего развивается после бактериоза. Сначала болезнь проявляется на листьях в виде округлых коричневых пятен, которые в итоге начинают выкрашиваться. Затем антракноз переходит на молодые плоды, вызвая на них глубокие округлые язвы с твердым ободком, напоминающим следы от клюва птиц. В теплицах рекомендуется использовать Фитоспорин-М, Циркон или марганцовокислый калий, а после опрыскивания последним, желательно опудрить влажные листья золой или сухой горчицей для борьбы с заболеванием.

Как распознать недостаток элементов питания?

Зачастую на верхних листьях огурцов, выращиваемых в теплице, могут образовываться мелкие дырочки. Эти отверстия возникают по причине солнечных ожогов, берущих свое начало от капель ночной росы, выпадающей с пленки. Если листья огурцов излишне светлые и мелкие, это может свидетельствовать о недостатке азота. В этом случае рекомендуется подкормить растения навозом (в пропорции 1:10), настоем сорняков (1:5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 столовые ложки на 10 литров воды). У плодов при этом формируется темный, узкий и закрученный кончик.

При недостатке азота у плодов образуется зауженный светлый загнутый кончик

Если по краям листьев появляется коричневая каемка (краевой ожог), это признак недостатка калия. Концы плодов могут при этом раздуваться, принимая грушевидную форму. В этом случае целесообразно провести калийную подкормку: 3 столовые ложки калийного удобрения, не содержащего хлора, развести в 10 литрах воды или внести в почву полстакана золы около корней.

Если листья направлены вверх, это может указать на недостаток фосфора. В таком случае стоит провести подкормку суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 литров воды). Если листья имеют мраморный темно- и светло-зеленый окрас, это может свидетельствовать о недостатке магния. В данном случае рекомендуется развести доломитовую муку (1 стакан на 10 литров воды) и полить растущие растения этим раствором. Если листья приобрели желто-зеленый цвет, это может быть признаком дефицита микроэлементов. В этом случае целесообразно подкормить растения теми комплексными удобрениями, которые вам доступны, растворив их в соответствии с инструкцией, прилагаемой к упаковке.

При недостатке питания зеленцы деформируются

Подкормки следует проводить вечером, после полива. В таких случаях особенно эффективно проводить внекорневую подкормку по листьям раствором препаратов Унифлор Рост или Унифлор Бутон (2 чайные ложки на 10 литров воды). Эти удобрения содержат азот, фосфор, калий, магний, а также около 15 микроэлементов в хелатной форме, что позволяет растениям быстро их усваивать. Унифлоры можно рассматривать как скорая помощь для растений.

Неподходящие условия

Если посадка выполнена слишком плотно, растениям приходится конкурировать за ресурсы, что может значительно замедлить их развитие. В результате, они не только начинают медленно расти, но порой даже могут погибать. На показатель урожайности также отрицательно влияет недостаточное проветривание или слабое освещение. Эти аспекты можно решить, соблюдая регламентированное расстояние между ростками — не менее 20 см, а между рядами — около 60 см.

Температурный контроль также является важным состоянием для полноценного развития культуры. Оптимальный перепад температур между днем и ночью должен составлять +25 и +15 градусов соответственно. Если температура опустится ниже +15 градусов, растения будут страдать от замедленного роста и недостаточного формирования завязей. Более того, плоды могут начинать искажаться и принимать скрученные формы. Если температура превысит +30 градусов, это негативно скажется на процессе оплодотворения, и завязи перестанут формироваться.

Нехватка удобрений

Недостаток удобрений может привести к тому, что рассада погибает, а высаженные растения увядают и не развиваются. Даже если рассада, высаженная в грунт, принялась, важно не прекращать подкормку, чтобы не остановить ее рост. Бывает даже так, что огурцы, казалось бы, успешно прижившиеся, затем начинают погибать.

Считается, что наиболее эффективной системой подкормки является периодическое чередование различных видов вносимых элементов, с основным акцентом на соотношение азота и фосфора в почве.

Стоит помнить, что избыток азота приводит к бурному росту зелени, оставляя растению недостаточно ресурсов для полноценного плодоношения. Листья становятся насыщенно-зелеными и сильно разрастаются, однако формирование завязей при этом значительно снижается, и большинство цветков опадают, не давая плодов.

Высокое содержание азота обычно сопровождается дефицитом фосфора и калия, которые необходимы для формирования и развития плодов. На каждом этапе развития растению нужны специфические подкормки, соответствующие текущим фазам роста.

Корневые

Для корневых подкормок используют как сухие смеси, так и жидкие растворимые удобрения. Сухие минеральные составы вносят в грунт в сезоны массовой обработки — после того как зимние морозы полностью уйдут, а также во время посадки, добавляя немного в каждую лунку. Жидкие растворы более эффективны во время активного роста растения, так как они быстро усваиваются. Рекомендуется следовать инструкциям и рекомендациям садоводов по конкретным препаратам в процессе внесения подкормок.

Внекорневые

Внекорневая подкормка позволяет поддерживать жизненные силы растения во время перехода к каждой следующей фазе развития: в период активного роста, во время цветения и в процессе плодоношения. Данный способ улучшает как рост, так и способность растений формировать и развивать плоды. Орошение производят с расходом 100 мл активного состава на 1 квадратный метр.

Появившиеся соляные пятна на листьях после подкормок следует аккуратно удалить.

Причина 3 – недостаток азота

Недостаток питательных веществ, чаще всего недостаток азота, также может стать причиной медленного роста огурцов. Данный элемент отвечает за создание зеленой массы у растения. Признаки нехватки азота включают в себя бледные, иногда желтоватые листья и тонкие плети.

Что делать?

Если причиной остановки роста огурцов стал недостаток азота, то необходимо обеспечить растения подкормкой, содержащей минералы или органику с высоким содержанием данного элемента.

Одним из лучших решений будет использование мочевины: 1 столовую ложку удобрения следует развести в 10 литрах воды и обработать растения распылением по листьям.

Тем, кто предпочитает органическое земледелие, можно воспользоваться куриным пометом. Для приготовления настоя, заполняется любая емкость куриным пометом в соотношении 1:10 и заливается водой до самого верха. В течение 2-4 дней смесь следует регулярно перемешивать. Как только настой готов, его разводят водой в соотношении 1:10 и поливают растения. Нормы применения — 0,5-1 литр на куст.

Вы также можете использовать раствор коровяка: 0,3-0,5 литра органики разводят в ведре воды и поливают кусты. Норма составляет 1 литр на каждое растение.

Альтернативой могут стать настои из крапивы или других трав. Для их приготовления третью часть емкости заполняют травами, заливают водой и ставят в теплое место на несколько дней. Затем готовое средство разводят в соотношении 1 часть настоя на 5 частей воды и поливают растения.

Если вы предпочитаете избегать химикатов для подкормки, вполне возможно использовать доступные вам средства.

Причина 4 – загущенность посадок

Оптимальные расстояния между растениями зависят от сорта огурцов, однако в среднем рекомендуется высаживать их на расстоянии 30-35 см друг от друга и около 70-80 см между рядами. При стремлении максимально эффективно использовать небольшой участок огорода, дачники иногда высаживают огурцы слишком близко друг к другу, что может стать причиной их низкого роста. Это связано с тем, что при слишком густой посадке растения страдают от недостатка света и воздуха, что замедляет их рост. Кроме того, из-за плохой вентиляции кусты чаще подвергаются заболеваниям и вредителям.

Что делать?

Для решения данной проблемы существует два варианта:

1. Проредить посадки, удалив лишние растения. Если есть такая возможность, можно попытаться пересадить оставшиеся ростки на другое место, но стоит помнить, что огурцы плохо переносят пересадку, потому шансы на успешное укоренение пересаженного растения будут низкими.
2. Если вы не хотите удалить растения, но хотите обеспечить им возможность получать необходимое количество света и воздуха, рассмотрите возможность вертикального выращивания огурцов — например, с помощью шпалер.

Вертикальное выращивание по мнению тех, кто его практикует, однозначно превосходит традиционные способы возделывания огурцов. Основные преимущества шпалерного метода заключаются в следующем:

• огурцы получают равномерное солнечное освещение;
• собирать плоды гораздо удобнее, нежели с лежащих на земле плетей;
• за растениями легче ухаживать;
• с ограниченной площади можно собрать более высокий урожай.

Почему не растёт высаженная в теплицу рассада огурцов

Мы начинаем новую рубрику — ОТВЕТЫ на вопросы пользователей.

Меня зовут Виктор Иванович. В этом году мы высадили в теплице рассаду, купленную по дороге на дачу. Хотим понять, это проблема рассады, или мы что-то сделали неправильно.

Подскажите основные причины, почему не растёт рассада огурцов в теплице?

Если рассада хорошо развивалась в домашних условиях, но перестала расти в теплице, причины обычно связаны с неправильным уходом. В нормальных условиях растения должны адаптироваться к новому месту за 10-15 дней и начать активно развиваться. Для этого нужно обеспечить им правильный полив, подкормку и регулярные обработки от болезней и вредителей.

На изображении показана рассада с нашего огорода, достигшая третьей фазы роста листьев.

Нарушение сроков и правил пересадки

Рассаду следует пересаживать в возрасте 20-25 дней, обычно это происходит в середине мая. Однако конкретные сроки зависят от климатических особенностей региона:

• средняя полоса и Подмосковье – середина мая;
• южные регионы – конец апреля;
• Северо-Запад, Урал – вторая половина мая;
• Сибирь, Дальний Восток – конец мая, начало июня.

Пересадка всегда становится стрессом для растений. Тем не менее, если они были посажены изначально в торфяные горшки, процесс проходит практически незаметно. В этом случае рассада быстро приживается на новом месте и начинает расти (при условии грамотного полива и подкормки).

Однако зачастую саженцы вырастают в пластиковых стаканчиках или кассетах. В этом случае пересадка становится более сложной. Перед самой пересадкой нужно тщательно полить рассаду, аккуратно извлечь, сохраняя земляной ком, и затем высадить в почву. Нормой при этом считается, что растения должны начать активно расти в течение 10-15 дней.

Важно! При пересадке придерживайтесь заранее намеченной схемы: держите расстояние 40 см между растениями и 60 см между рядами. При загущенных посадках рассада не сможет расти быстро.

Неплодородная почва и отсутствие подкормок

Недостаток питательных веществ в почве — это один из факторов, обеспечивающих быстрый и стабильный рост огурцов в теплицах. Обычно почву рекомендуется менять каждые 3 года.

Мы начинаем процесс замены почвы в нашей теплице заранее, весной. Сначала мы снимаем верхний слой, а на его место насыпаем новую землю.

Верхний слой почвы глубиной 25 см необходимо удалить, после чего полностью заполняется новая смесь. Такую почву можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно, используя комбинацию дерновой почвы, перегноя (или компоста), черного торфа и песка (2:1:1:1).

Важно! Сразу после пересадки не следует вносить удобрения. Лучше всего сделать это через две недели после высадки.

• Первая подкормка обязательно должна содержать азот — например, развести 20 г мочевины на 10 л воды.
• Через несколько дней стоит полить настоем куриного помета, разведенным в соотношении 1:15.

Мы используем землю, собранную в дубовой роще.

Болезни и вредители

Болезни и вредители могут помешать росту рассады, что проявляется в ряде симптомов:

• листья начинают желтеть и деформироваться;
• на листьях появляются пятна желтого и бурого цвета;
• на стеблях и листьях можно заметить паутинку;
• на поверхности имеется вязкая жидкость.

Следует заметить, что за 2-3 дня до пересадки рассады в теплицу или в течение этого времени, сеянцы следует обработать бордоской жидкостью или другими фунгицидами, такими как Фитоспорин, Татту, Ордан.

Чтобы избавить растения от насекомых, применяют народные средства, например, раствор древесной золы с хозяйственным мылом, растворы из пищевой соды, аммиака, настой с перцем чили, горчичной порошковой смесью и другими препаратами. В крайнем случае прибегают к инсектицидам — Биотлин, Вертимек, Конфидор, Актара и другие.