Процесс создания выжигателя зависит от конструкции его наконечника. Далее будут рассмотрены три распространенных типа наконечников, освоив которые, вы сможете создавать и другие формы.
Создание выжигателя для дерева своими руками
Мастера по выжиганию, которые сделали это своим ремеслом, но не имели художественного образования и, возможно, не обладают горячей страстью к живописи, используют следующий метод. Они находит любую картину, распечатывают её и, приложив к куску фанеры или доски, обводят контуры деталей изображения, используя выжигатель. К тому же, многие из них используют выжигатели, сделанные собственноручно.
Выжигатель из блока питания телефона
Ранее для выжигания использовали нагретое железо, однако чтобы сэкономить время и силы, пользователи начали применять тонкие паяльники мощностью 20-40 ватт, заточив остриё для получения четких и тонких контуров. Некоторые более продвинутые пользователи даже изготавливали выжигатели с помощью нихромовой проволоки и тонких игл, применяя по сути электронагревательные элементы. Эти идеи актуальны и сейчас, а технологии их изготовления становятся лишь усовершенствованными, возможно, размеры также становятся меньше.
Как улучшенный вариант самодельного выжигателя, мастера предлагают устройство, которое работает от адаптера питания для смартфонов или планшетов. Схема подобного устройства переведена на пониженное напряжение (до 12 вольт), что делает его безопасным даже в условиях повышенной влажности.
Инструменты и материалы
Для создания выжигателя вам понадобятся следующие инструменты:
- Строительный фен. Обратите внимание, что обычный фен для сушки волос здесь не подойдет.
- Электропаяльник. Он незаменим для надежного соединения спирали с проводом, это можно сделать и с помощью винтовых или обжимных контактов.
- Пассатижи. Также понадобятся кусачки и, возможно, нож для зачистки проводов.
- Электролобзик. Можно использовать простую ножовку или портативные резаки для мелких операций.
- Фрезер шлифовальный с насадками либо болгарка. Они могут заменить ножовку, если вам нужны отрезные диски для дерева или металла.
Если вы планируете производить самодельные выжигатели для последующей продажи, то фрезеровальная обработка несущих элементов поможет вашим изделиям выглядеть более профессионально. Расходные материалы могут включать следующее:
- Рейка или оконный штапик. Они закрепляют стекло в окнах или дверях.
- Эпоксидный клей. Он надежно фиксирует провода и термоусадочную трубку к деревянной рукоятке в местах, где соединение не плотное.
- Отрезок нихромовой спирали. Рекомендуется использовать высокомощную спираль, которая может выдерживать до 5 киловатт, так как она более долговечна и устойчива к износу.
- Провода или двухпроводный кабель. Лучше взять готовый сетевой кабель от устройства, которое не подлежит ремонту, например, от вентилятора или паяльника.
- Термоусадочная трубка. Хотя можно использовать изоленту, производители стали экономить на клее, чтобы создать неразъёмные соединения.
Для источника питания (зарядного устройства) подойдет любое с напряжением 5 вольт и рабочим током до 2 ампер.
Изготовление
Следуйте этим шагам для создания самодельного выжигателя для дерева:
- Отрежьте нужный кусок от рейки или оконного штапика. Длина будет примерно 10 см.
- Сделайте в рукоятке отверстие для проводов с помощью дрели или шуруповёрта.
- Немного расширьте отверстие рядом с выходом проводов — здесь будет крепиться нихромовая проволока.
- Припаяйте к свободному концу провода, который идет от выжигателя, разъем для зарядного устройства.
- Прикрепите к нимромовой проволоке U-образный элемент, затем втяните провода внутрь и убедитесь, что они надежно закреплены.
- Наденьте термоусадочную трубку на ручку и прогрейте её строителем феном.
Объявления
Не знаю, каким компилятором вы пользуетесь, но у меня работает следующий фрагмент кода: const uint8_t cursor_mem =<4,0xf0, 0xe0, 0xc0, 0x80, 0x0f, 0x07, 0x03, 0x01>; // uint8_t Pr(const uint8_t *My_cur) < volatile uint8_t a; // a = My_cur0; return a; >// int main(void) < regimLCD = Pr(cursor_mem);
Убедитесь, что вы правильно проверяете рабочий код, вот как он должен выглядеть: uint8_t Read_pgm_var (uint8_t text,uint8_t n) < if (text>=192) < return pgm_read_byte(pgm_read_word(&my_Font_varx16text-96)+n); >else < return pgm_read_byte(pgm_read_word(&my_Font_varx16text-0x20)+n); >> У меня есть функция, в разработке которой мне помогли, это чтение из памяти программ. Она уже возвращает значения, но ищет их по коду знака в массиве, и здесь pgm_read_word(&my_Font_varx16text-96)+n) предоставляет адрес указателя в массиве my_Font_varx16 указателей на массивы символов. Затем с помощью функции pgm_read_byte можно получить данные из нужного массива. В моем случае, чтобы передать адрес в свою функцию, нужно каким-то образом использовать эти функции.
И в конечном итоге, результат радует, конечно если хватит усилий и терпения.
Может, я немного напутал с деталями, и плата получилась зеркальной по сравнению с оригиналом, это немного печалит.
Не забудьте в объявлении функции указать const, так: void Print_cur_mem (uint8_t x, uint8_t y, const uint8_t *My_cursor_mem )// вывод массива на экран высотой 16 бит (2 байта) по координатам x, y.
Обратите внимание, что на TDA5807 ваши знания о создании ЧМ приёмников не увеличатся, только отточится навык пайки. Но создание приёмника на CXA1191 (или CXA1691) — это творческий процесс, который требует аккуратности и терпения. Главное — не бойтесь!
Шаг 2: Снятие мерок со старого жала от паяльника и отрезание гвоздя необходимой длины
При выборе гвоздя важно убедиться, что его диаметр и длина немного больше, чем у старого жала от паяльника, поскольку это нужно будет для дальнейшей обработки его до нужного размера.
Перед тем как приступить к обработке гвоздя, определите нужную длину будущего жала. Используйте старое паяльное жало, чтобы размять его длину, отметив на гвозде маркером. Рекомендуется сделать заготовку чуть длиннее — лишнее всегда можно отпилить. Зафиксируйте гвоздь в тисках и аккуратно отпилите его ножовкой по металлу (будьте осторожны — в ходе распила гвоздь будет нагреваться и может вызвать ожоги).
Шаг 3: Обтачивание до необходимой толщины
Теперь пришло время заняться шлифовкой гвоздя до нужной толщины с помощью напильника. Перед началом измерьте диаметр старого жала и определите толщину нового. Затем начните шлифовать.
Первый метод (без использования дрели)
Существует два способа обработки гвоздя. Первый — это наиболее трудоемкий метод, при котором вы просто зажмёте гвоздь в тисках и с помощью 20-миллиметрового плоского напильника равномерно обработаете его по всей длине, используя легкие обратно-поступательные движения (не усердствуйте). Не забывайте периодически поворачивать гвоздь, чтобы обработка была равномерной. Время от времени проверяйте диаметр гвоздя, пока не получите идеальную цилиндрическую заготовку, совпадающую с диаметром старого жала. Имейте в виду, что этот метод потребует больше времени, чем вы рассчитываете.
Второй метод (с использованием дрели)
Перед началом работ обязательно используйте средства защиты!
Второй, более быстрый метод заключается в том, чтобы использовать дрель как токарный станок; заготовка зажимается в патроне дрели и обрабатывается напильником во время вращения.
Этот подход более рискованный и требует строгого соблюдения техники безопасности. Для начала надежно зажмите дрель в тисках (как показано на фотографии выше). Следите за тем, чтобы не перетянуть тиски, чтобы не повредить дрель, но она должна быть надежно зафиксирована. Затем зажмите гвоздь в патроне, проверяя, чтобы он вошел до упора.
Перед началом шлифовки рекомендуется провести 30-секундную пробную работу дрели с зажатым в патрон гвоздем на максимальной скорости, а затем выключить и убедиться, что крепление дрели и затяжка гвоздя остаются надежными. Рекомендуется также периодически останавливать дрель, чтобы проверить затяжки. Когда вы убедитесь, что гвоздь и дрель надежно закреплены, можете начинать шлифовку с помощью плоского напильника, осторожно прижимая его к заготовке и двигаясь по всей её длине.
Старайтесь равномерно обрабатывать поверхность, чтобы достичь одинаковой толщины по всей длине. Не забывайте время от времени останавливать дрель, чтобы проверить диаметр заготовки. После того как вы обточите один конец гвоздя до нужной толщины, переверните его и повторите процесс (помните, что при перевороте гвоздь необходимо снова вставить в патрон до упора и надежно зажать). Обрабатывая второй конец, оставайтесь с небольшим, более толстым участком на конце для формирования нужной формы наконечника жала для выжигания.
Создание выжигателя из батарейки
Вы можете изготовить самодельный выжигатель, используя батарейки. Вам понадобятся:
- иглы от шприцов;
- двужильный провод;
- небольшой тумблер;
- прочные нити;
- аккумуляторная батарея;
- деревянная палочка.
С обоих медицинских иголок нужно аккуратно отрезать ту часть, которая одевается на шприц. На отрезанном конце иголок необходимо прикрутить провода. Затем надёжно прикрепите медицинские иглы к нижнему концу деревянной палочки, используя крепкие нити. Приведите провода к тумблеру, прикрепите аккумуляторную батарею к ручке, а также сам тумблер. Все детали нужно аккуратно и надежно стяжать между собой.
Согните концы медицинских игл так, чтобы они плотно соприкасались, для чего можно использовать пассатижи. Теперь ваш выжигатель готов к использованию — можно начинать творить.
Если вы всё-таки решите приобрести специальный прибор для выжигания, то рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о том, как выбрать выжигатель.
Мини-выжигатель для дерева из блока питания
Для изготовления мини-выжигателя небольшого размера вам потребуется подготовить небольшую и удобную ручку. Хорошо подойдет заготовка прямоугольной формы.
На переднем рабочем торце заготовленной ручки предвариельно забейте пару гвоздей. Если вас беспокоит вероятность трещины, просверлите несколько отверстий меньшего диаметра. После того как вы установили гвозди, откусите их шляпки, так как они больше не понадобятся.
На следующем этапе размечайте линии и вырезайте канавки под провода с помощью канцелярского ножа.
Для того чтобы придать конструкции более удобную форму, воспользуйтесь напильником для опиливания ручки. Гнездо для блока питания и проводов устанавливается на задней части заготовки. Для фиксации можно использовать эпоксидную смолу или супер клей; места стыка деталей хорошо изолируйте с помощью изоленты.
На следующем этапе соедините концы проводов с штырьками, полученными от гвоздей. Для повышения надежности и обеспечения хорошего электрического контакта обязательно запаяйте места соединения проводов с штырьками.
На свободных концах штырьков установите соединительные клеммы и закрутите их с помощью шурупов. Нижняя часть ручки также должна быть изолирована изолентой.
Для создания нагревательного рабочего элемента лучше использовать медицинскую иглу или нихромовую проволоку. Удалите с помощью кусачек острый конец иголки и часть, которая одевается на шприц. После этого подсоедините блок питания, и ваш прибор будет готов.
Пирограф и его разновидности
На рынке доступно множество моделей электровыжигателей от различных производителей. У каждого типа устройства свои особенности, но все они делятся на две основные категории:
- С твердыми перьями. Устройства с твердыми перьями могут поддерживать определённую температуру своего нагрева. При выборе выжигателя учтите, что высокие показатели мощности позволят вам работать быстрее. Эти устройства прочны и просты в использовании, более всего подходят для создания крупных рисунков. В комплект входят разные насадки, позволяющие производить различные виды работ;
- С проволочными перьями. Устройства с проволочными перьями идеально подходят для тонкой и аккуратной работы с деревом.
Подготовка дерева
Чтобы создать молнии с помощью устройства Лихтенберга, вам потребуется материал, который будет хорошо впитывать влагу. Таким образом, заготовки из пластика или металла не подойдут (как и ЛДСП). Идеальный вариант для выжигания молний — это натуральное дерево или фанера.
Выбирая основу, подойдут разные виды деревьев: сосна, дуб, граб, бук. Визуально рисунок получится очень красивым и, что немаловажно — уникальным и неповторимым, поэтому вы больше не встретите такой же рисунок.
Перед тем как приступить к выжиганию, убедитесь, что электролит полностью впитался в древесину. Если это не будет сделано, получится лишь трата вашего времени.
В качестве электролита используется обычный раствор соды. Приготовить его очень просто: возьмите 2 столовых ложки пищевой соды и разведите в 0,5 литра воды, тщательно перемешивая. Для достижения качественного результата рекомендуется добавить немного больше соды, так как более мощный электролит приведет к увеличению силы тока и, следовательно, к более изящному узору.
Однако стоит учесть, что на некоторых породах дерева после использования содового раствора могут остаться темные пятна.
Некоторые мастера советуют вместо содового раствора применять солевой, но он работает значительно хуже. Солевой раствор быстро закипает, разбрызгивается, и электрическая цепь перестает функционировать. Поэтому лучше остановиться на соде.
